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快時尚勢頭快結束了嗎?Zara母公司更換CEO
來源:時尚頭條網

時間:2019年5月27日 星期一

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  • 球球大作战隐身代码 www.lrpbf.icu 2019年05月24日 15:59 來源:時尚頭條網 責任編輯:star

快時尚持續失勢,如何打破僵局成為各巨頭的最大挑戰。

據時尚商業快訊,在全球服飾行業陷入瓶頸期之際,西班牙快時尚巨頭Zara母公司Inditex集團董事長兼首席執行官Pablo Isla周四突然發布聲明宣布,現年48歲的首席運營官Carlos Vrespo將成為新任首席執行官,以更好地推動集團向數字化轉型,其本人則繼續擔任董事長職位,這一決策將于7月的股東大會上進行投票審核。

在新職位上,于2001年就加入Inditex集團財務部門的Crespo Vrespo將主要負責監督管理、IT、物流以及可持續性發展等業務。 據悉,Pablo Isla還計劃把董事會的規模從9個席位擴大至11個席位,其中包括Crespo Vrespo和一位尚未任命的新獨立董事。

Pablo Isla坦承,Zara等品牌正遭受不斷變化的消費者習慣和亞馬遜等在線零售商的威脅,而Carlos Vrespo是集團數字化戰略的關鍵人物,擁有豐富的相關經驗,該任命將有助于旗下品牌更快實現明年在全球所有地區提供電商服務的目標。

快時尚勢頭快結束了嗎?Zara母公司更換CEO

圖左為48歲的Carlos Vrespo,圖右為上任14年CEO Pablo Isla

快時尚勢頭快結束了嗎?Zara母公司更換CEO

3年來業績最差,Zara上半年僅錄得2%增長, 圖右為Zara的新logo

Inditex 集團由西班牙首富 Amancio Ortega 創立于1963年,除了Zara,Inditex 集團旗下品牌還包括 Bershka、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivarius、Zara Home、Oysho以及Uterque。Pablo Isla于2005年成為集團首席執行官,后于2011年取代Amancio Ortega成為董事長。

有分析人士指出,時隔14年,Inditex集團選擇在此時更換最高決策者,Zara的好日子已經結束了,正面臨艱難的挑戰。

據時尚頭條網數據,在截至1月31日的2018財年內,Zara母公司Inditex (ITX.BME)集團銷售額增長3%至261億歐元,可比銷售額增幅為4%,較2017財年銷售額9%的增幅進一步放緩,毛利率為56.7%,凈利潤則同比上漲12%至34億歐元,也是近5年來最糟糕的盈利增幅。

期內,電商渠道成為集團業績最主要的增長動力,銷售額增幅達27%,占總收入的12%,約合32億歐元,但也遠遜于2017財年41%的強勁增長,最大的市場依舊為歐洲地區,其中有45% 的收入來自西班牙以外的歐洲地區,16%來自西班牙,23%來自亞洲和新興市場,16%來自美國。

截至報告期末,Inditex集團在全球擁有7490家門店,在過去一年內新增了370家店,并對226家店進行了翻新或擴建,并在106個國家和地區推出官網和電商服務,集團在租金方面的支出則較2017財年的23.58億增加1.4%至23.92億歐元。

雖然RBC歐洲公司分析師Richard Chamberlain認為Inditex集團業績增長放緩主要和去年全球的暖冬氣象有關,但路透社近期在報道中明確指出,全球服裝零售市場繼續面臨重大結構性挑戰,Inditex集團已不再穩坐市場中最佳的寶座,其近7500家門店的龐大門店成了包袱,零售渠道的增長動力已經到了天花板。

意識到這一問題的Inditex集團正通過不斷反省全面投入“讓自已變得更快”。但隨著消費者環保意識的提升,快時尚行業的爭奪要點已不再僅僅與速度有關。

Pablo Isla早在去年的股東大會上就明確表示,更精準地生產產品,減少浪費已成為推動Inditex集團可持續發展的方式。本月初,Inditex集團與北京清華大學簽署合作備忘錄,雙方將攜手在可持續發展目標領域進行科學研究。

據悉,2017年Inditex集團共投資了18億歐元,過去5年的投資總額已超過77億歐元,其中15億歐元被指定用于技術和物流的升級。在去年初投入使用的新總部中,集團把Zara和Zara Home的設計、產品、技術以及可持續發展團隊安置到一起,目的是進一步提升運營效率。

面對不斷依靠技術實現突圍的勁敵優衣庫,Inditex集團早前也在內部設立了創新部門,并從初創公司聘請人才參與開發新技術。據悉,集團新設立的創新部門由前數據工程師Alejandro Ferrer和初創公司創始人David Alayon領導。該部門旨在通過引入高新科技改善集團庫存管理方式,進一步縮短產品上新周期。

新部門還與加州的機器人公司 Fetch Robotics 達成合作,計劃在庫存管理中使用機器人替代人工,另一項創新舉措則是與芯片制造商英特爾公司合作研發能快速檢測包裝盒里衣服數量的機器。不過,加州大學洛杉磯分校安德森管理學院教授 Felipe Caro 認為,Zara若想進一步縮短交貨期,必須實現當地生產,沒有別的捷徑。

除了在技術方面下功夫,Inditex集團也在對自身運營模式進行調整,將采取中央庫存等模式集中管理各品牌的產品分發,每周向全球所有門店配送新品的次數將提升至兩次,線上官網則會于同日或次日同步上新。

與此同時,Inditex集團也開始不斷通過科技加速布局新零售,不僅全面引進RFID技術,還聘請技術初創公司Carto的聯合創始人Sergio Alvarez參與研發連接實體門店和線上業務的“智能運營”系統,例如運用聲波技術追蹤門店的客流情況、為消費者提供服務的虛擬助手等。

通過該智能運營設備,消費者可在到達線下門店前先下載好App,并切換至店內模式,便可以迅速找到想要的產品和獲取相關信息,鼓勵消費者線下試穿線上下單。據悉,Inditex集團未來會對旗下的Pull & Bear、Massimo Dutti和Bershka等品牌門店進行翻新,并配置這一智能運營設備。

對于業界對Zara轉身太慢和“觸電太晚”的質疑,Pablo Isla通過上周的《華爾街日報》活動回應道,雖然Zara直到2010年后才進入電商領域,但定位和方向較競爭對手更加明確,讓集團少走了很多彎路。不過管理咨詢公司OC&C Strategy Consultants的合伙人Coye Nokes早前表示,Zara與服裝同業的數字化相比已落后,線上銷售額的占比僅12%,而其競爭對手的線上銷售額平均占比均在20%至30%之間。

據Pablo Isla透露,集團旗下品牌官網去年訪問量同比增加5億次至29億次,更錄得每分鐘9500歐元訂單的創紀錄成績。他強調,盡管公司的決策依據算法和數據,但還會聽取門店經理的意見,在管理數據的同時不會失去人性化。

Inditex集團目前主要在葡萄牙和西班牙生產產品,并在那里開設了很多配送中心,行業普遍認為Zara上新速度快使其比競爭對手擁有更多優勢。目前,Zara還在中國試行送貨上門服務,未來或將擴展到其它市場。

花旗研究分析師Adam Cochrane則在最新一份報告中指出,Inditex集團管理層的變動反映了數字化和可持續性對快時尚商業模式的重要性,隨著租金成本不斷上漲以及數字化渠道的迅猛發展,可持續問題已成為快時尚零售商亟需應對的下一波浪潮。

值得關注的是,優衣庫也將于今年更換首席執行官,品牌創始人柳井正早前表示會在70歲之際退居二線,但至今未公布其接班人選。據悉,新首席執行官不會從外部招聘,而是從執行董事等內部人員中選擇。

目前,迅銷集團共有40多位執行董事。柳井正的兩個兒子也在其中,不過柳井正已正式否認視兒子為首席執行官候選人的說法。近兩年,柳井正將開始全面著手制定接班人培養計劃,但能否培養出可以擔負經營重任的年輕接班人仍有待觀察。

柳井正表示,在變化迅猛的時尚零售市場,實際經營必須由年輕人來負責,洞察年輕人的喜好,其接班人選不僅需要有能力,同時還具備豐富的數字化經驗,以能夠根據市場變化迅速做出新的經營判斷。

從New Look、Forever 21和Topshop等品牌在中國的黯然離場,到H&M、優衣庫的加速轉變,“Zara們”顯然已告別黃金時代,更換首席執行官或許是新一輪“卡位戰”的開始。

截至周四收盤,Inditex集團股價大跌1.98%至24.79歐元,市值約為772億歐元,相比2017年6月的股價巔峰期,已累計下挫了30%。


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